у металлических изделий часто отбивается эмаль. Лучшим средством для устранения повреждений является аэрозольная эмаль КО-174. При ее применении необходимо тщательно подготовить поверхность: последовательно промыть стиральным порошком, каустической содой, чистой водой н ацетоном. Нанося аэрозольную эмаль, нельзя подносить баллончик близко к окрашиваемой поверхности и задерживать его движение, так как появляются подтеки.

При отсутствии КО-174 отбитую эмаль восстанавливают смесью клея БФ-2 с сухими цинковыми белилами. Поврежденное место зачищают наждачной бумагой до металла, промывают ацетоном и сушат. Последовательно наносят 2-3 слоя клея, хорошо просушивая каждый слой. Затем наносят еще 2-3 слоя смеси клея и сухих белил. Если цвет не чисто белый, то после полного высыхания изделие красят белой нитроэмалью. Общая толщина слоев клея, клея с белилами и краски должна соответствовать толщине слоя фабричной эмали.

Ржавые подтеки на раковинах удаляют технической соляной кислотой, разбавленной водой в соотношении 1:2, 1:1. После обработки кислотой раковину промывают через 10 минут раствором кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 литр горячен воды), а затем тщательно моют мылом.

Пожелтевшую эмаль чистят специальными средствами типа «Санита», при их отсутствии - солью с уксусом.

В фаянсовых изделиях иногда возникают трещины. Для их заделки лучше всего использовать смесь эпоксидной смолы с сухими цинковыми белилами. Перед нанесением этой смеси трещина должна быть тщательно промыта ацетоном. При больших повреждениях на нерабочую поверхность наклеивают эпоксидным клеем стеклоткань, поверхность которой затем окрашивают белой краской. При этом, если трещина дышит, необходимо раздвинуть ее, заполнить эпоксидной смолой с белилами, потом, сжав трещину, обеспечивают упорами, клиньями, веревкой неподвижность ее краев, а затем уж наклеивают стеклоткань.

При смене раковин (моек, ванн) желательно обеспечить совпадение отверстия выпуска в новом оборудовании с существующим сифоном. Поэтому, приобретая изделия, измеряют не только габариты, но и расстояния от стены и пола до отверстия выпуска. Особенно внимательно нужно измерять расстояния от сифона до крана (смесителя) при замене раковины (мойки) со спинкой, через отверстие которой проходят подающие воду трубы.

При замене раковины (мойки, ванны) своими силами узким зубилом выбивают цемент из сифона. Затем, убрав осколки цемента, удаляют набивку и приступают к вытаскьванию гвоздей и других деталей крепления раковины (мойки, ваниы).

При установке нового оборудования его патру бок заводят в сифон, обеспечивая одинаковое расстояние от пего со всех сторон

до стенок сифона при строгой горизонтальности раковины (мойки, ванны). Отмечают месторасположение деталей крепления в стене (на полу). Затем раковину (мойку, ванну) снимают, подготавливают гнезда для деталей крепления и забивают деревянные пробки. Вместо них можно использовать шурупы с навернутой проволокой на цементном растворе. Затем снова устанавливают раковину (мойку, ванну) и с помощью подставок (упоров, клиньев) раскрепляют ее в нужном положении относительно сифона. Добиваясь совпадения отверстий в спинке, следует учитывать, что изменение на 10-15 мм глубины погружения патрубка в сифон обычно ие влияет на работу устанавливаемого оборудования. В дальнейшем производят крепление раковины (мойки) и проверку ее горизонтальности. Последним этапом является заделка сифона.

РЕМОНТ И СМЕНА УНИТАЗА

Современный унитаз состоит из собственно унитаза, сиденья и смывного бачка. В более старых конструкциях смывной бачок поднят на 1,5-2 м от пола и соединен с унитазом смывной трубой. Часто в местах соединения этой трубы с унитазом выходят из строя резиновые кольца или муфты. Временно можно обмотать место повреждения изоляционной лентой. Чтобы не разбирать трубу, следует удалить старое резиновое уплотнение и заменить его жгутом, пропитанным густотертыми белилами или эпоксидным клеем. В обоих случаях нельзя пользоваться сливным бачком 2-3 суток.

Трещины в фаянсе унитаза, из которых вода вытекает в небольшом количестве, заклеиваются эпоксидным клеем, стеклотканью и окрашиваются под цвет фаянса.

В настоящее время изготовляются два типа унитазов: с прямым выпуском (с вертикальным двухколенным сифоном) и косым (с наклонным двухколенным сифоном). При косом выпуске между унитазом и трубой расположен чугунный угольник. Заменяя один унитаз другим, желательно, чтобы он был того же типа, что и старый, в противном случае, при изменении места его расположения, необходимо убрать или поставить угольник.

Если смывной бачок установлен отдельно, то при смене унитаза расстояние (по вертикали и по горизонтали) между отверстиями спускной трубы и сифона должно остаться прежним. В данном случае допустимо поднять унитаз на 10-20 мм. Для этого под него подкладывают доску, желательно дубовую, такой же толщины. После установки унитаза ее края покрывают цементом.

Поврежденное сиденье обычно меняют. Если имеющееся в продаже сиденье несколько отличается от старого, то необходимо снять на 2-3 мм лыски на крепежных болтах.

На треснувшее сиденье наклеивают с нижней стороны эпоксидной смолой несколько слоев стеклоткани или полотна. Поверхность сиденья перед этим делают шершавой драчевым напильником или шкуркой.

Рис. 16. Чистка унитаза

А - Чистка унитаза ваитузом Б - Чистка унитаза тросиком. В - Чистка сифона при наличии пробки. Г - Чистка сифона через отверстие. Д - чистка унитаза с прямым выпуском. Е - Унитаз тарельчатый; 1 - унитаз с косым выпуском; 2 - снфон; 3 - угольник; 4 - бачок; 5 - вантуз; 6 - тросик; 7. - пробка; 8 - отверстие; 9 - резиновое кольцо