прижимают указательным пальцем и напосят легкие удары тяжелой стамеской, скользя по стеклу. Менее быстрый, но более легкий способ заключается в установке гвоздика в наколотое шилом отверстие, прижимание его головки стамеской, по которой ударяют небольшим молотком. Расстояние между крепящими элементами - от 150 до 250 мм. Рекомендуется забивать их под углом около 45°, чтобы головки не выступали из замазки.

Неправильно забитые гвоздики надо, предварительно расшатав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не прижать стекло клещами. Даже небольшие стекла следует закреплять хотя бы пятью крепящими элементами (два - внизу, по одному - все остальные стороны), что предохраняет их при выпадении от толчков при плохой замазке. Нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься не менее чем двумя гвоздиками, что предохраняет от выдавливания этого края льдом, который иногда образовывается между стеклом и рамой.

Засохшую замазку окрашивают вместе с рамой. Применяют н предварительную окраску ее в нужный цвет, добавляя сухую илн густотертую краску. Если после добавления краски замазка стала жидкой, в нее добавляют просеянный мел, если слишком густой - олифу и перемешивают.

Оконную замазку чаще всего применяют готовую. Она бывает двух видов: обычная, затвердевающая в течение 3-6 суток, и пластелинообразная - малотвердеющая. Последнюю удобнее хранить дома для выполнения мелких ремонтных работ. В любом случае для проверки качества замазки ее следует раскатать в жгут диаметром 10-15 мм и растянуть. При этом хорошая замазка утончается, а затем рвется, в то время как плохая разрывается, не растягиваясь Замазка должна хорошо приставать к окрашенному дереву и стеклу, но не прилипать к рукам.

Для удобства работы рекомендуется отделять нужную порцию замазки на фанерку, которую держат в левой руке у рамы. Стамеской отбирают небольшое количество и наносят на раму движениями, перпендикулярными кромке стекла. В сечении замазка должна иметь форму треугольника и не выступать за кромку дерева рамы После нанесения ее слоя по контуру необходимо движением стамески вдоль кромок стекла загладить поверхность. Начинать замазывать нужно с верхней стороны. После первых 5-6 движений необходимо проверить прочность прилипания замазки к стеклу и дереву.

При отсутствии готовой замазки ее можно приготовить самому. Простейшая замазка (меловая) состоит из одной части натуральной олифы и четырех-пяти частей просеянного мела Вместо сита можно использовать капроновый чулок. Приготовляют замазку на листе фанеры шпателем Мел высыпают в виде опрокинутой мискп с углу бдением вверху и вливают туда олифу Затем постепенно перемешивают до образования однородной массы. После этого не-

обходимо не менее 5 раз раскатать, размять тесто и снова сбить в комок для лучшего перемешивания. При необходи.мости около одной трети мела может быть заменено очень мелким просеянным речным песком.

Чтобы предохранить приготовленную замазку от засыхания, рекомендуется хранить ее в пластмассовом пакете. Если она затвердела, к ней нужно добавить олифу и перемешать. При подготовке к работе большого количества замазки можно пропустить ее через мясорубку, установив сетку с отверстиями крупного размера. Необходимо помнить, что полученные жгутики быстро сохнут.

КРЕПЛЕНИЕ СТЕКОЛ В ДВЕРЯХ И КАРТИННЫХ РАМАХ

В дверях стекло чаще крепят не замазкой, а специальными рейками, называемыми калевками. Стекла в новую дверь устанавливают так же, как в оконную раму, но более тщательно выравнивают слой замазки под стеклом, обеспечивая совпадение кромки калевки с плоскостью двери нли одинаковое возвышение этой кромки по всему периметру. При установке нового стекла вместо разбитого перед снятием калевки определяют ее положение н слоем замазки стараются сохранить его в случае разной толщины старого и нового стекла. Калевку снимают при помощи тонкой стамески. Ее вставляют сначала на уровне среднего гвоздя и чуть поворачивают, затем последовательно - около оста.чьных. После нескольких проходов стамеской калевка снимается вместе с гвоз-дя.ми. Если необходимо вставить более тонкое стекло и сохранить прежнее положение калевки, между нею и стек.пом устанавливают полоску картона, которую потом закрашивают.

Перед установкой стекла картины его нужно тщательно осмотреть. Мелкие дефекты, включая волнистость, не мешающие в стекле окна или двери, здесь недопустимы. В картинах стекло не имеет специального креп.чения и удерживается нажатием подрамника. Чтобы предотвратить перемещения между стеклом и рамой со всех сторон рекомендуется установить по 2-3 деревянные прокладки длиной 30-40 мм и толщиной равной толщине стекла.

КРЕПЛЕНИЕ ЗЕРКАЛ

Крепление зеркал в раме производится аналогично креплению стекла в раме картины. Между деревянным щитом н оборотной стороной зеркала (амальгамой) рекомендуется уложить слой мягкой ткани, так как даже небольшие изъяны амальгамы резко ухудшают качество зеркала.

Зеркала к дверце шкафа крепятся с помощью калевок, металлических Z- и V-образных лопаток или шурупов. В последнем случае стекло предварительно просверливают по углам. Лучше всего крепить его в горизонтальном положении к дверце, снятой с петель. Под зеркало укладывается слой мягкой тканн или мягкого картона. При крепленнн калевками можно использовать пакет газет. Его изготовляют, склеивая 3-4 газеты по толщине. При этом стыки разных слоев не должны совпадать. Клей наносят пятнами 20X20 мм. Расстояние между ними - 200-250 мм. При использовании лапок нужно проверить точность изготовления их по высоте и при необходимости установить под ними прокладки. Высота лапок должна обеспечивать плотное прилегание их к стеклу, но без натяжения.

После разметки отверстий под крепление лапок рекомендуется снять зеркало и привинтить лапки, затем отогнуть их, вставить стекло с подстилающей тканью и обжать. Таким же образо.ч следует поступать и при креплении шурупами. Под их головки жела-тетьно подкладывать пластмассовые шайбы. Их применение обязательно при использовании шурупов с потайной головкой, так как это значительно проще, чем зенковка отверстия в стекле.

При установке зеркала в помещении с повышенной влажностью (ванная, туалет, кухня) необходимо предохранить амальгаму от сырости. Для этого по контуру зеркала укладывают рыхлый канатик, пропитанный водостойким клеем для стекла и дерева, и втискивают его ножом в щель между амальгамой и доской. Вместо канатика можно зашпатлевать щель составом из водостойкого клея и мелких опилок. Предварительно опилки должны быть просеяны. Опилкн могут быть заменены манной крупой. Замазывание щели пластелином - более простой способ, но менее долговечный.

ОКРАСКА СТЕКЛА

Для окрашивания стекла используют масляные краски, нитро-эма.чь, лаки с добавлением анилиновых красите.чей. Наиболее прочно пристает глифталевый лак.

Перед окраской стекло тщательно моют сначала раствором стирального порошка, а затем раствором кальцинированной соды и последовательно промывают теплой и холодной водой. Окраску производят обычным малярным инструментом: ф.пейцем, тампоном из поролона, катком. Иногда используют торцевую щетинную кисть. Краска должна иметь густоту жидкой сметаны н наноситься тонким, полупрозрачным слоем. Во избежание подтеков при окраске желательно положить стекло горизонтально. При вертикальном расположении стекло окраптнвают горизонтальнымн полосами сверху вниз полусухим флейцем.