51 ч. соды, соответствующая, по паевому весу, 50 ч. кислого сернистокислого натра, при комнатной температуре (15-18°С) не растворяется в 150 ч воды, но растворение это происходит потом под влиянием проходящего через раствор сернистого газа, постепенно превращающего соду в более растворимый сернистокислый натр.

Для получения сернистого газа обливают в реторте серной кислотой медные опилки и нагревают реторту до кипения; выходящий при этом из реторты сернистый газ посредством стеклянной трубочки пропускают сначала через небольшое количество воды (для очищения газа от меди), а потом проводят в сосуд с раствором соды.

Сначала, под влиянием сернистого газа, превращающего соду в сернистокислый натр, из раствора сильно выделяются пузырьки углекислого газа; потом, когда вся сода перешла в сернистокислый натр, выделение пузырьков прекращается (или значительно уменьшается); но затем, после насыщения раствора сернистым газом и превращения нейтрального сернистокислого натра в кислый, выделение пузырьков газа опять возобновляется с большой силой; на этот раз выделяющийся газ будет уже не углекислый, а сернистый, сообщающий раствору сильный запах сженой серы.

"* Для этого в двугорлую склянку кладут сернистого железа. При помощи пробок в одно горлышко плотно вставляют стеклянную воронку почти до дна склянки, а в другое изогнутую нужным образом стеклянную трубочку (не опуская ее глубоко в склянку). Через воронку в склянку наливают серную кислоту, разведенную водой, а изогнутый конец стеклянной трубочки опускают в сосуд с раствором никелевой соли. Таким образом сереводород, отделяющийся из сернистого железа под влиянием серной кислоты, переходит из склянки через стеклянную трубочку в раствор никелевой соли. Прибор вообще тот же, что употребляется для получения водорода.

его трудно получить в твердом виде и невозможно сохранять на воздухе (быстро превращается в сернокислый натр). Поэтому приведенный раствор приготовляется таким образом: в 150 ч. дистиллированной воды растворяют 51 ч. химически чистой соды и пропускают через раствор сернистый газ до полного насыщения раствора последним, после чего вся сода превратится в кислый сернистокислый натр. В приготовленном таким образом растворе кислого сернистокислого натра растворяют 4 ч. азотнокислого никеля и 4 ч. крепкого нашатырного спирта. Пробуют реакцию и если нужно, исправляют ее. Раствор этот дает очень хорошие результаты и весьма употребителен в Америке; но он обходится дороже растворов из сернокислого никеля (рецепты 1 и 2).

Сернокислый, азотнокислый и хлористый никель существуют в продаже, но, в случае надобности, их легко получить самому. Для этого металлический никель растворяют в химически чистой серной, азотной или соляной кислоте; раствор выпаривают до кристаллизации; кристаллы растворяют в дистиллированной воде и снова выпаривают до кристаллизации. Но как продажные, так и приготовленные дома никелевые соли большей частью содержат небольшую примесь посторонних металлов, чаще всего меди (непопной чистоты употребленного металлического никеля), от которых их следует освободить, если желают, чтобы осаждающийся при никелировании, слой был чисто белым. С этой целью данную соль никеля растворяют в воде, подкисляют раствор (если он и без того не кисел •- попробовать лакмусовой бумагой) несколькими каплями серной кислоты и пропускают через раствор струю сероводородного газа".

Так как чистый никель плавится очень трудно, а прибавление к нему незначительного количества (около /,ооо по весу) фосфора очень облегчает эту операцию, то продажные никелевые пластинки обыкновенно содержат небольшую примесь фосфора; но примесь эта не металлическая, а потому не оказывает вредного влияния на результаты никелирования.

2 Любителям во всех случаях лучше употреблять элементы Даниеля, число которых, конечно, должно быть во столько раз больше, во сколько они слабее элементов Бунзена.

который осаждает из него медь и другие посторонние металлы в виде черного порошка. Когда выделение осадка прекратится и раствор станет заметно пахнуть сероводородом, его осторожно сливают с осадка в фарфоровую чашку, прибавляют в него металлического никеля (для нейтрализации кислоты), нагревают до кипения (для удаления остатков сероводорода) и выпаривают до кристаллизации. Очищенная таким образом соль совершенно свободна от посторонних примесей.

Употребляют ДЛЯ никелирования еще растворы двойной синеродистой соли никеля и калия; но так как соль эта очень ядовита и не представляет никаких особых преимуществ, то ее лучше избегать.

Сама операция никелирования производится на основании общих правил, изложенных выше. Катод гальванических элементов соединяется с вещью, которую желают покрыть никелем, а анод - с никелевой пластинкой; вещь и пластинку погружают в раствор и оставляют в нем до надлежащего покрытия вещи никелем (пп. 3, 4 и 5 общих правил). Проволока, на которой никелевая пластинка вешается в раствор, должна быть также никелевая (а не медная и даже не платиновая), потому что малейшая примесь постороннего металла в отлагающийся слой заметно портит цвет последнего. Электрический ток для никелирования должен быть довольно силен: для предметов среднего размера обыкновенно достаточно 2-4 элементов Бунзена; для мелких вещей можно употреблять более слабые элементы - Даниеля или Мейдингера (п. 12 общих правил). Для медных вещей требуется менее сильный, а для железных или цинковых более сильный ток на том основании, что по своим электрическим свойствам никель стоит значительно ближе к меди, чем к железу и цинку.

Поверхность вещей, понятно, предварительно должна быть очищена (см. п. 1 общих правил); перед самым погружением в ванну их, как сказано, следует подержать несколько секунд в чистой воде. Некоторые практики поступают так: вполне очищенные и промытые вещи сначала опускают на короткое время в крепкий раствор синеродистого калия (1 ч. синеродистого калия на 6 ч. дистиллированной или дождевой воды), затем бьютро прополаскивают в чистой воде и тотчас же пофужают в ванну для никелирования. Раствор синеродистого калия,

удаляя с поверхности покрь1ваемого металла всякий налет, значительно способствует успеху никелирования; но без этой операции можно, во всяком случае, обойтись (синеродистый калий •- сильный яд).

Покрывать никелем можно различные металлы; но железо, сталь и цинк покрываются им значительно труднее, чем медь, латунь и бронза, а потому железные, стальные или цинковые вещи всегда лучше предварительно покрыть легким слоем меди - или гальваническим путем (см. ниже), или одним из способов, описанных выше.

В последнее время никелем нередко покрывают медные гравированные доски и медные клише - с целью предохранения их от окисления и сообщения им большей твердости. Употребляемые для этого растворы те же, что указаны выше.

Покрывающий слой никеля может быть различной толщины; но если желают, чтобы спой этот был прочен и красивого белого цвета, то вещь оставляют в ванне до тех пор, пока поверхность ее не примет голубовато-серого оттенка.

По изъятии из ванны покрытые никелем вещи прежде всего обильно промывают в чистой воде комнатной температуры, потом в горячей воде; после этого просушивают их сначала между теплыми сухими опилками из мягкого несмолистого дерева, а затем в горячем воздухе, например в только что истопленной печи (свободной от горящих углей).

Чтобы сообщить никелевому слою бульшую гибкость и растяжимость и предупредить его отставание или образование в нем трещин (что иногда случается), советуют никелированные вещи, тотчас по их просушке, нагревать в оливковом или другом растительном масле до 250-270С.

Высушенные вещи полируют порошком гашеной извести (лучше всего для этого подходит Венская известь) или мелом, промытым мягким мылом с водой (ни в извести, ни в меле не должно быть твердых частиц) и т.п. Очень мелкие вещи полируются растиранием их в мягких древесных опилках.

ПОКРЫТИЕ КОБАЛЬТОМ

Кобальт по своим свойствам очень похож на никель, но еще тверже последнего, а потому покрытие им было бы даже предпочтительнее; но чтобы произвести относительно этого окончательное суждение, нужно проведение гораздо большего числа опытов, чем